cortar el árbol de thuja con una tijera de jardín

La primavera es la principal estación para la poda de árboles de hoja perenne. Al adoptar un enfoque adecuado para el trabajo, el jardinero debe centrarse en dos cuestiones diferentes pero conectadas. Por un lado, se trata de que el arbusto crezca de la manera deseada, reconociendo al mismo tiempo que la poda puede afectar gravemente a la futura salud y supervivencia del árbol a largo plazo. En este sentido, nunca debemos olvidar que el árbol es el elemento más importante y valioso del jardín.

Poda de árboles

La poda de árboles para darles forma depende principalmente del hábito de crecimiento natural de la especie en cuestión. En un extremo, están las plantas cuya silueta natural está tan definida que la poda, al menos para dar forma, es innecesaria. Dos ejemplos son las palmeras y Ciprés árboles. En el extremo opuesto de la escala están árboles como Hawthorn o Elmque tienden a un hábito salvaje y desordenado. Muchas, si no la mayoría de las especies de patio, necesitan al menos algo de poda.

Una regla de oro para dar forma a los árboles es evitar acortar las ramas, ya que esto "detiene" la forma natural en que la división está creciendo. En su lugar, las ramas que se vayan a eliminar deben recortarse hasta el tronco o la rama más gruesa a la que están unidas. Con el tiempo, parece que no se ha podado nada en absoluto. Esto no tiene por qué utilizarse sin embargo a los tallos jóvenes que en ciertas especies llevan adelante líderes tan largos, pero delgados. Este tipo de patrón de crecimiento no es infrecuente entre los cítricos, por ejemplo, y no hay absolutamente ningún daño en recortar estos líderes, para poder promover el crecimiento lateral.

¡Hazlo!

Es muy importante eliminar en la fase juvenil aquellos tallos que son claramente susceptibles de ser problemáticos cuando se engrosen con los años hasta convertirse en ramas maduras. Los candidatos más obvios para la eliminación prematura son los tallos que crecen paralelos a la espalda, o cuyo ángulo con la espalda es demasiado pequeño. Podar un tallo joven suele ser cuestión de un rápido corte con las tijeras de podar. Sin embargo, intentar vigilar una rama gruesa no sólo requiere mucho tiempo (la menor dificultad con diferencia), sino que casi siempre provocará una herida de poda que acabará convirtiéndose en una fuente de corrosión y putrefacción.

Es natural pensar que nuestras manos son el principal componente del cuerpo humano donde se podan los árboles. Esto es totalmente erróneo. Los jardineros profesionales no podan con las manos, sino con los ojos. El pensamiento, como siempre, precede a la acción. Antes de tocar la sierra o las tijeras de podar, hay que tener siempre una idea clara de las ramas que hay que podar. En segundo lugar, después de eliminar una rama, no pases a otra, sino deja las herramientas, retrocede en el árbol y echa un vistazo a lo que has hecho, revisando tu primer plan si es necesario.

Toma nota

Desde el punto de vista de la salud de la planta, hay que reconocer dos puntos cruciales. En primer lugar, la eliminación de un exceso de material en la misma sesión puede reducir seriamente el nivel de energía de este árbol. Los arboricultores han reducido todo el complejo del mantenimiento de los árboles a una cuestión de mantener un gradiente energético positivo dentro del ejemplar. A título orientativo, una persona puede eliminar, como límite superior absoluto, un tercio de la cantidad del árbol. Sin embargo, para estar seguro, recomiendo no podar más de la mitad de esa cifra. Si hay muchas ramas que podar, es mejor escalonar el trabajo a lo largo de varias temporadas.

En segundo lugar, la herida de poda debe ser lo más pequeña posible respecto a la anchura del tronco. Los cortes de poda grandes no cicatrizan correctamente, aunque parezca que la herida se ha encallecido por completo. El resultado final son infecciones fúngicas o bacterianas que causan corrosión y descomposición en el núcleo del árbol. En los casos en los que la rama que se va a eliminar es demasiado gruesa en relación con la parte trasera, se puede acortar en un tronco de un metro de longitud, (3 pies) y cortarlo más atrás cada par de meses, como si fuera un salami o un pepino. Esto tiene el efecto de retrasar el engrosamiento de la rama, y aunque la parte trasera sigue engrosando durante un par de años, su diámetro sigue siendo el mismo. Por consiguiente, cuando se realice el último corte de poda, la herida tendrá probablemente un tamaño adecuado en relación con la anchura del tronco.